기어박스 UAZ Bukhanka 4단 분해. 기어박스 수리: UAZ에서 쉽게 할 수 있나요? ADS와 Dymos 기어박스의 기능적 차이점

귀하가 UAZ의 소유자이고 기어박스가 고장난 것으로 의심되는 경우 반드시 수리를 수행해야 합니다. 운전자가 운전 중에 기어 변속 레버를 잡아야 할 때, 스스로 변속하기 시작하면 장치가 작동하지 않습니다(이를 방지하기 위해 운전자는 로프로 묶습니다).

가끔 삐걱거리는 소리가 들립니다. 수리 기술에 대해 알아보려면 기어박스를 직접 수리하는 방법을 읽어보세요. 먼저 자동차에 있는 UAZ 기어박스의 유형을 결정해야 합니다. 자동차 모델의 차이에도 불구하고 동일한 트랜스퍼 케이스가 장착되어 있습니다. 따라서 수리가 거의 동일하게 수행된다고 가정할 수 있습니다. 이를 위해서는 렌치 세트, 일부 도구 및에이즈

(그 목록은 아래에 나와 있습니다).

UAZ 452 기어박스 수리 시작: 기어박스, 트랜스퍼 케이스

이 유형의 대부분의 자동차 모델에서는 두 부품이 모두 일체형입니다. 이러한 장치의 무게는 75-82kg에 달하므로 보조자가 필요합니다. 수리 중인 차량에 안전 케이지가 있는 경우 핸드 윈치를 사용하여 수리를 위해 UAZ 452 기어박스를 제거할 수 있습니다.

기계는 앞으로 또는 뒤로 0.5m 이동해야 하므로 평평한 지면에 설치해야 합니다. 먼저 오일을 배출합니다. 두 상자 모두 동일한 부피를 가지고 있지만 액체 배출용 플러그는 별도입니다. 기름이 쏟아지는 동안 앞 좌석을 제거하고 나사를 푼 다음 해치 절반을 자동차 바닥에 놓아야합니다. 다음은 속도계 막대를 제거하는 차례입니다.

오일이 배출되면 배출 플러그를 제자리에 나사로 고정합니다. 핸드브레이크 드럼 아래에 프레임 크로스 멤버가 있으므로 제거해야 합니다. 앞 차축 클러치를 분리하고 앞 구동축을 푸십시오. 너트가 약하다고 판단되면 이 부분을 제거해야 합니다.

UAZ 3303 기어박스를 수리하는 경우 클러치에 주의해야 합니다. 차량이 0.5m(어떤 방향으로든) 이동하고 후면 카르단이 해치를 통해 제거됩니다. 머플러를 트랜스퍼 박스에서 분리하고 클램프를 푸십시오. 그런 다음 다음 부품이 하나씩 제거됩니다.
클러치 팬; 오일러 패스너입력축
(오른쪽 벨에 있습니다);
클러치 포크 하우징을 고정하는 볼트 4개;

실린더 로드와 포크를 조정합니다.

트랜스퍼 케이스는 로프로 감싸서 매달아 놓습니다. 다음 부분이 제거됩니다.
벨 박스 고정을 고정하는 너트.

이러한 작업 중에 UAZ 452 기어박스를 직접 수리하는 경우 엔진을 잭으로 지지해야 합니다. 상자가 비어 있으면 상자를 내려 차량 아래에서 제거합니다. 레버를 먼저 제거해야 합니다. 벨 핀을 새 것으로 교체해야 합니다.

UAZ Patriot 기어박스를 수리해야 하는 경우 상자와 벨의 위치가 반대라는 점을 고려해야 합니다.

이는 막대의 위치에도 적용됩니다. 그러나 일반적으로 UAZ 452 기어 박스를 직접 수리하는 기술이 사용하기에 적합합니다.

볼트와 너트를 풀고 기어박스와 트랜스퍼 케이스를 분리합니다. 그 사이에는 실런트로 강화된 개스킷이 있으므로 장치를 프레임에 고정하는 브래킷을 여러 번 쳐야 합니다.

UAZ 패트리어트 체크포인트 다이어그램

스스로 분해 및 조립

먼저 입력 샤프트 커버를 제거하고 그 위에 있는 왼쪽 너트를 풀어야 합니다(그림 참조). 이제 베어링을 제거해야 합니다. 실패하면 교체해야 합니다. 롤러 "형제"도 샤프트 내부에 설치되어 있으며 교체해야 합니다. 그런 다음 고정 링이 보조 롤에서 제거됩니다. 이중 열 베어링 스토퍼를 푸십시오. 샤프트를 녹아웃하고 부품을 교체해야 합니다. 다음은 세 번째 기어 클러치 어셈블리입니다. 구리 싱크로나이저는 크래커와 함께 교체됩니다. 그런 다음 후진 기어가 돌아옵니다. 상자 나사를 풀다전면 베어링

중간 샤프트. 망치나 코어로 치지 마십시오. 실루민으로 만들어져 깨질 수 있습니다.

고무패킹은 빼기가 어려우므로 파손되지 않도록 주의하세요. 제거된 샤프트에서 기어와 모든 베어링이 교체됩니다. 그런 다음 상자를 역순으로 다시 조립하세요. 입력 샤프트에 롤러를 설치할 때 Litol로 윤활유를 충분히 도포합니다. 모든 구성 요소와 부품은 실수하지 않도록 하나씩 제자리에 배치됩니다.

트랜스퍼 케이스, 기어 유닛 전체 조립 및 설치 플랜지와 샤프트의 너트를 풀어 제거합니다.핸드 브레이크의 기능을 점검해야 하며 필요한 경우 교체해야 합니다.

모든 커버를 제거하고 씰을 교체합니다. 속도계 연결 드라이브와 브리더를 푸십시오 (교체 필요). 베어링을 점검하고 필요한 경우 교체하십시오.

그 전에 중간 샤프트에서 잠금 와셔를 설치하십시오. 볼트와 너트를 조이고 레버로 커버를 씌운 후 모든 기어의 작동을 확인하십시오. 변화 릴리스 베어링, 레버를 제거하고 전체 어셈블리를 자동차 아래로 끌고 밧줄에 걸어 놓습니다. 릴리스 베어링 어셈블리를 상자에 놓고 스프링을 강화합니다. 그런 다음 입력 샤프트와 클러치가 삽입됩니다. 이는 다음과 같이 수행됩니다.

상자를 아래 위로 이동합니다.
플라이휠로 엔진을 돌리십시오.
매듭을 제자리에 놓으십시오.
베개를 붙이세요.

입력축 스플라인용 오일러와 포크를 제자리에 부착하고, 속도계 구동장치, 카단, 핸드브레이크, 커버 등을 제자리에 놓는다. 프레임 크로스 멤버를 제자리로 되돌리고 머플러 브래킷을 트랜스퍼 케이스에 고정해야 합니다.

핸드 브레이크를 조정하고 조정하고 오일을 교체합니다. UAZ Hunter 기어박스를 수리하는 경우 이러한 단계뿐만 아니라 로드 조정도 필요할 수 있습니다.그들은 바닥에 있는 해치를 나사로 조이고 좌석을 설치합니다. 이 시점에서 UAZ 452 기어 박스 자체 수리가 완료되었습니다.

운전 중에 기어 변속 레버를 계속 잡아야 하는 경우, 트랜스퍼 케이스 레버가 오랫동안 로프로 묶여 있었다면 :) 운전할 때 리어 액슬에서도 불일치 콘서트가 시작되면 이제 시간입니다. 이제 상자를 제거하고 이 기어 및 베어링 모음이 어떻게 작동하는지 알아볼 차례입니다.

나는 즉시 경고합니다. 나는 UAZ에 관한 책의 저자와 논쟁하지 않을 것입니다. 이 기사는 주유소, 리프트, 3 개가 없다는 사실을 고려하여 책에 추가 된 것일뿐입니다. 역학 등.

우선

어떤 종류의 기어박스가 있는지 살펴보세요. "역전을 통한 이중 압착" 개념에 익숙하지 않은 경우 위아래의 모든 기어가 쉽게 변속되며 첫 번째 기어를 연결할 때 레버는 세 번째 기어를 연결할 때와 동일한 거리를 이동합니다. 완전히 동기화된 기어박스를 갖게 됩니다. . 기어박스에 대해 추가로 작성될 모든 내용은 귀하에게 적용되지 않습니다. 그러나 전송 사례는 동일하므로 이 문서 중 일부가 여전히 유용할 수 있습니다. 오프로드 사용의 경우 소위 3단 또는 4단 기어에만 싱크로나이저가 있는 기어박스가 바람직합니다. "고투".

상자 유형을 결정한 후 도구를 준비합니다. 특별한 방법 없이 "구식" 기어박스와 트랜스퍼 케이스를 완전히 분해하고 재조립하려면 다음 도구가 필요합니다.

개방형 렌치 - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. 두 개의 사본이 더 좋을 것입니다. 특별한 관심 14 키에 주의해야 합니다. 너무 두꺼워서는 안 되며 어떤 상황에서도 구부러져서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 후면 구동축을 트랜스퍼 케이스 플랜지에서 멀어지게 돌려 문제가 발생할 수 있습니다.
소켓 렌치 - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. 벽이 얇을수록 좋습니다. 일반적인 국내 헤드 세트는 모든 곳에 맞지 않았습니다. 모든 세트에서 36개의 헤드가 발견되지 않았습니다. GAZelle에서 허브 키를 구입했는데 매우 훌륭하게 유지되었습니다. 그리고 가격도 저렴했어요.
플랫 너트를 조이기 위한 특수 렌치 - 자전거의 스티어링 칼럼에 있습니다. 자전거 열쇠도 집어 들었는데 일반적으로 이것은 잘못된 것입니다.
드라이버 - 플랫 및 필립스. 큰 나사와 작은 나사 모두에 강력합니다.
오리너구리 - 잠금 링을 제거하고 장착하기 위한 구부러진 코가 있는 일반 직선형입니다.
샤프트 너트를 풀고 조일 때 기어 톱니 사이에 구리가 붙어 있습니다. 나는 오래된 동기화 장치를 사용했습니다.
드리프트는 구리로 만들어진 금속 핀입니다.
금속 파이프 조각 - 열쇠를 꽂는 데 사용됩니다. 때로는 너트와 볼트가 너무 빡빡해서 다른 방법으로는 풀 수 없을 때도 있습니다.
코어와 끌. 코어는 충격 시 부품이 새 베어링 안으로 날아가지 않도록 품질이 높아야 합니다.
장착 블레이드. 이것은 일반적으로 바퀴가 장착되는 방식입니다. 매우 필요한 것입니다.
망치. 상당히 무거워야 하며 때로는 "최대한 세게" 쳐야 할 때도 있습니다.
나사 및 기타 작은 물건을 담는 캔. 많을수록 좋습니다. 모든 것을 다시 하나로 합치면 이 조언에 감사하게 될 것입니다.
베어링 풀러. 그것 없이도 할 수 있지만 그것은 편리한 일입니다.
책과 카탈로그 좋은 사진. 반드시. 그리고 나사를 풀기 전에 읽어보세요 :) 왼손잡이 실이 있는 곳과 와셔, 스톱 및 기타 작은 물건의 위치에 특별한 주의를 기울이세요. 분해할 때는 모든 것을 기억(또는 적어 두는) 것이 가장 좋습니다

개스킷에는 빨간색 ABRO 실런트를 사용합니다. 가정용 흰색은 물 공급에만 적합하며 심지어 모든 곳에는 적합하지 않습니다.

나는 가장 저렴한 그리스로 Litol을 사용합니다.
개스킷은 "기어박스용" 및 "트랜스퍼 케이스용" 세트로 판매됩니다. 모든 개스킷을 교체해야 합니다. 기존 개스킷을 그대로 두면 작동하지 않습니다. 고정 링, 심 및 변경하는 것이 더 좋은 기타 작은 것들로 구성된 "기어박스 수리 키트"와 "트랜스퍼 박스 수리 키트"를 구입하는 것도 유용합니다(필수는 아님). 실제로 상트페테르부르크 전역에서 배포 키트를 찾을 수 없었지만 작은 물건은 거의 없습니다.

"기어박스 트랜스퍼 케이스" 어셈블리 제거

UAZ 차량에서는 기어박스와 트랜스퍼 케이스가 하나의 유닛으로 연동되는데, 이는 매우 정확합니다. 하지만 엄청 무겁습니다(80kg). 따라서 이 무거운 장치를 단독으로 제거하는 것은 매우 어렵습니다(그리고 이것이 바로 가장 자주 발생하는 일입니다). 사진은 Lika-2 수동 윈치를 사용하여 상황에서 벗어나는 방법을 보여줍니다. 하지만 나에게는 그녀를 연결하는 롤 케이지가 있습니다. 윈치를 잊어버린 나는 일반 지렛대와 밧줄의 도움으로 상황에서 벗어났습니다. 하지만 윈치 없이는 상자를 제자리에 놓을 생각이 없습니다.

그럼 시작해 보겠습니다. 우리는 차를 앞뒤로 0.5미터 굴려야 한다는 점을 고려하여 평평한 표면에 차를 놓습니다. 우리는 오일을 배출합니다. 부피는 동일하지만 기어 박스와 트랜스퍼 케이스에는 별도의 배출 및 필러 플러그가 있습니다.

오일이 배출되는 동안 앞좌석을 제거합니다. 그런 다음 바닥에 있는 해치의 두 부분을 풀어 제거합니다. 속도계 드라이브를 풀고 제거합니다.

오일은 유리이므로 플러그 대신 포장합니다. 핸드 브레이크 드럼 바로 아래에 있는 프레임 크로스 멤버의 나사를 풉니다. 트랜스퍼 케이스 플랜지에서 카단을 푼다. 프론트 액슬 클러치가 분리된 경우 프론트 구동축을 푸는 것이 더 편리합니다. 카단의 스플라인 조인트 너트가 약한 경우 일반적으로 카단을 완전히 제거하는 것은 부끄러운 일입니다. 방해가 되지 않도록 프레임에 묶는 것만으로도 충분합니다. 해치에서 후면 구동축을 푸는 것이 훨씬 더 편리합니다. 여기에서 자동차를 앞뒤로 약간 굴려야 합니다. 트랜스퍼 케이스에서 머플러를 풀고 머플러 자체의 클램프를 느슨하게 풀면 방해가 됩니다.

클러치 팬의 나사를 푸십시오. 입력 샤프트 스플라인(벨 오른쪽)의 오일러 고정 나사를 풀고 호스를 벨 내부로 밀어 넣습니다. 클러치 포크 하우징을 고정하는 4개의 볼트를 풀고 스프링을 제거한 다음 작동 실린더 로드의 조정 장치를 비틀고 포크를 꺼냅니다.

트랜스퍼 케이스가 담긴 상자에 밧줄을 감아 걸어 놓습니다. 베개의 볼트를 풀고 제거하고 상자를 벨에 고정하는 너트를 풉니 다. 이 작업을 점차적으로 수행하십시오. 상자가 이미 벨에서 부분적으로 멀어진 경우에만 왼쪽의 너트가 완전히 풀립니다. 편집에 도움을 받으세요. 이 경우 잭으로 엔진을 지지하는 것이 더 좋습니다. 그렇지 않으면 두 개의 지지대에 남아 "후면"부분이 낮아지고 방해됩니다. 마침내 상자가 걸리면 조심스럽게 아래로 내립니다. 벨의 스터드를 변경하는 것이 더 좋습니다. 무거운 하중을 받고 있으며 스레드가 손상되는 것은 50/50입니다. 차량이 지면에 서 있는 경우 차량 아래에서 차량을 더 쉽게 빼낼 수 있도록 레버를 제거해야 합니다. 기어 변속 레버를 제거할 때 커버를 잡아야 합니다. 그 아래에 스프링이 있습니다.

방해가 되지 않도록 핸드브레이크 레버를 제거하십시오. 볼트 2개와 너트 2개를 풀어 기어박스와 트랜스퍼 케이스를 분리합니다. 그들 사이의 개스킷은 밀봉되어 있을 것이므로 장치를 프레임에 고정하는 브래킷을 여러 번 타격하여 분리됩니다. "카운터샤프트 스러스트 와셔"를 분실하지 않도록 주의하세요. 만약 거기에 있고 사진과 다르다면 사진을 찍어서 저에게 보내주세요. 저는 본 적이 없습니다. :) 사진은 상자에서 꺼낸 오일 스퀴지 링의 정확한 직경을 보여줍니다.

전염

기어 변속 포크로 커버를 제거합니다. 입력 샤프트 커버를 제거합니다. 기어를 연결한 후 구리를 치아에 넣고 입력 샤프트의 플랫 너트를 풉니다(왼쪽입니다!). 이제 상자 내부를 살펴보겠습니다. 입력 샤프트 기어에는 대형 중간 기어용 컷아웃이 있습니다. 컷아웃이 일치하도록 샤프트를 배치하고 깔끔하게 비스듬한 타격으로샤프트를 따라 입력 샤프트 베어링을 누르십시오. 가장 중요한 것은 베어링이 왜곡되고 좌석이 파손되지 않도록 돌진하고 원을 그리며 치지 않는 것입니다. 사진에는 이미 세 번이나 꺼낸 샤프트가 있는데 앞에 무슨 일이 일어 났는지 모르겠습니다. 보시다시피 단단하게 굳어져 충격에도 잘 견디지 않습니다. 입력축 베어링이 마모된 경우, 이를 쓰러뜨리고 새 베어링을 설치하십시오. 그는 아마도 가장 큰 고통을 겪을 것이므로 그의 90%가 바뀌어야 할 것입니다. 이 베어링은 폐쇄형 및 개방형 레이스로 제공됩니다. 차이점을 이해하지 못합니다. 아직 캡 아래에 있습니다.

입력 샤프트 내부에 거주 롤러 베어링클립 없이. 분해 과정에서 떨어져 나갔을 가능성이 높습니다. 수집하세요. 마지막 롤러가 쉽게 세워지면 교체해야 합니다. 새로운 롤러 세트를 사용하면 마지막 롤러를 "세로 방향"으로만 삽입할 수 있습니다. 그들이 나에게 잘못된 것을 미끄러뜨린 것 같았습니다 :).

보조 샤프트에서 고정 링을 제거하고 이중열 베어링 스토퍼를 푸십시오. 보조 샤프트를 녹아웃합니다. 그런데, 복열베어링만 교체해야 할 때 다른 부품을 분해하지 않고 가까스로 교체가 가능했습니다. 고정링을 떼어서 골랐어요 :) 그런데 그 상자는 아직도 작동하고 있어요.

이제 3-4단 기어 클러치 어셈블리를 꺼냅니다. 그것이 어떻게 서 있었는지 기억하십시오. 반대로 샤프트에 맞지만 입력 샤프트는 맞지 않습니다. 구리 싱크로나이저는 스프링과 볼이 있는 크래커 3개와 마찬가지로 교체해야 할 가능성이 높습니다(요즘에는 조립하기 더 쉬운 볼이 없고 돌출부가 있는 크래커를 판매합니다). 커플 링을 조립할 때 내부 부품을 외부 부품에 비해 돌리지 마십시오. 보조 샤프트를 꺼내고 샤프트, 복열 및 기어를 수리합니다.

후진 기어 샤프트를 제거하십시오. 이렇게 하려면 일자 드라이버를 사용하여 구멍(그림에서 빨간색으로 표시)에서 잠금 나사를 푼 다음 상자에서 샤프트를 두드립니다. 기어 내부에는 플라스틱 케이지가 있는 다열 베어링이 있습니다. 고정 링과 금속 튜브를 꺼내고 결함이 있는 베어링을 제거합니다. 72판의 상자는 온전한 것으로 나타났습니다 :).

중간 샤프트의 전면 베어링 덮개를 푸십시오. 뚜껑에 고무 씰을 유지하십시오. 구입하는 것이 문제입니다. 나는 코어로 나사를 푸는 것을 권장하지 않습니다. 뚜껑은 실 루민으로 만들어졌습니다. 끝이 구부러진 덕빌로 나사를 풀었지만 금속 조각과 두 개의 볼트로 그라인더처럼 열쇠를 용접할 수 있습니다. 사진은 나사를 몇 번 풀고 나면 구멍이 어떻게 변형되는지 보여줍니다. 기어의 톱니에 구리 조각을 넣고 샤프트의 볼트와 너트를 풉니 다. 왼쪽 볼트! 너트는 36인데, 그 키에 대해 구체적으로 언급했습니다. 이제 샤프트를 녹아웃시키고 (필요한 경우) 기어와 베어링을 교체할 수 있습니다.
글쎄, 그게 다야 이제 우리는 역순으로 새 부품으로 상자를 조립합니다. 베어링의 외부 레이스는 회전해서는 안 됩니다. 좌석. 5-7mm(c)마다 헤링본 패턴으로 시트의 전체 표면을 뚫어 이 문제를 해결할 수 있습니다. 그래도 도움이 되지 않으면 케이스를 교체해야 합니다. 입력축에 롤러를 설치할 때 "Litol" 등을 넉넉하게 코팅하고 매우 조심스럽게 장착하십시오(바늘에 실을 꿰는 것처럼 과정이 재미있습니다). 입력 샤프트 베어링 캡을 설치할 때 오일 채널용 개스킷의 컷아웃에 주의하십시오. 아마도 수정해야 할 것입니다. 변속커버를 장착하기 전, 사진과 결과를 비교해 보세요. 처음에는 나에게 괜찮지 않았습니다 :). 포크가 포함된 커버를 설치할 때 포크가 올바른 위치에 있는지 확인하세요.

트랜스퍼 케이스

먼저 플랜지와 트랜스퍼 케이스 샤프트의 너트를 풀어야 합니다. 이렇게 하려면 적절한 직경의 볼트를 플랜지의 두 구멍에 삽입하고 제자리에 고정해야 합니다. 샤프트 너트는 덮개 아래에 숨겨져 있으며 나사를 풀어야 합니다. 샤프트는 너트로 제거할 수 있지만 나사를 푸는 것은 매우 어렵습니다. 플랜지를 풀어 핸드 브레이크를 제거합니다(동시에 기능을 확인하고 패드를 변경할 수 있습니다). 신맛이 나는 작업 실린더를 분해하고 디젤 연료에 담가서 점검합니다. 브레이크용 예비 부품은 없습니다. 패드나 모든 것이 조립되어 있습니다.

여유 공간을 "Litol"로 채우는 것을 잊지 않고 씰로 덮개를 제거하고 씰을 변경합니다 (완전히 새 것이 아닌 한). 볼트를 10만큼 풀고 속도계 드라이브를 제거합니다. 브리더의 나사를 풀고 새것(100% 신맛)으로 교체합니다. 더 나은 방법은 미용실에 전화하는 것입니다. 가이드 포크의 스토퍼를 푸십시오.

이제 트랜스퍼 케이스를 "절반"할 수 있습니다. 베어링에서 모든 고정 링을 제거하고 주변의 모든 볼트를 풀고 대형 커버를 제거합니다. 필요한 경우 이 커버의 롤러 베어링을 교체하고 내부 레이스가 샤프트에 눌려집니다. 샤프트에 리어 액슬두 개의 베어링, 두 번째 베어링을 검사해야 합니다.

트랜스퍼 케이스는 역순으로 조립됩니다. 플랜지를 주의 깊게 검사하고 스플라인에 약간의 마모 징후가 있으면 교체해야 합니다. 마모는 매우 빠르게 진행됩니다. 포크 마모도 허용되지 않습니다. 견과류를 심는 것을 잊지 마십시오.

RC 수리에 대한 이야기에 한 가지 세부 사항을 추가하겠습니다. 즉, 중간 샤프트의 롤러 베어링을 교체할 때 이를 닫는 RC 하우징의 플러그를 녹아웃해야 합니다. 베어링 레이스는 하우징 외부 가장자리에서 3mm 정도 눌려져 있습니다(플러그를 제거하지 않으면 이를 잡을 수 없습니다). 플러그 자체는 완전히 조립된 베어링의 해당 위치에 배치됩니다(베어링 장력을 확인할 수 있도록). 설치하기 전에 플레이트의 플러그를 곧게 펴고 플러그 아래 RK 본체의 구멍 가장자리에 밀봉제를 얇게 바르고 맨드릴을 사용하여 플러그를 제자리에 고정합니다(대신에 플러그 조각을 사용할 수 있음). 직경이 6-8mm 더 작은 파이프, 즉 중간이 균일하게 들여 쓰기 때문에 꼭 맞습니다.

장치를 조립하고 제자리에 설치하기

상자와 트랜스퍼 케이스 사이의 개스킷을 실란트에 붙입니다. 장착 브래킷을 프레임에 제자리에 놓았습니다. 트랜스퍼 케이스를 핸드 브레이크 드럼에 놓고 "동력인출장치 해치"를 통해 트랜스퍼 케이스의 기어를 잡고 동일한 "중간 샤프트 스러스트 와셔"를 배치하는 것을 잊지 않고 상자를 제자리에 내립니다. 손가락을 잘 관리합시다. 볼트 2개와 너트 2개를 조이고 레버로 커버를 씌운 후 박스와 트랜스퍼 케이스의 모든 기어 작동을 확인합니다. 문제가 해결되어서 다행입니다.

릴리스 베어링을 니그롤로 사전 용접된 베어링으로 교체합니다. 레버를 제거하고 장치를 차 아래로 끌고 밧줄에 걸어 놓습니다. 릴리스 어셈블리를 상자에 놓고 스프링을 설치합니다. 이제 가장 어려운 부분은 입력축을 클러치에 삽입하는 것입니다. 상자를 약간 위아래로 움직이고 잭으로 엔진을 돌리고 플라이휠로 엔진을 돌리면 조만간 상자를 제자리에 놓습니다. 상자를 서로 바로 옆에 놓아서는 안됩니다. 먼저 왼쪽에서 너트가 달린 재배자를 틈새에 삽입하십시오. 장치를 엔진으로 당겨 쿠션에 부착합니다. 입력 샤프트 스플라인용 클러치 포크와 오일러를 다시 설치합니다. 우리는 속도계 드라이브, 핸들 커버, 핸드 브레이크, 카르단 샤프트를 제자리에 설치했습니다. 상점에서는 일회용 카르단 볼트를 판매하는 경우가 많습니다. 일반 볼트는 경화되어 있으며 머리 부분에 "X"자가 표시되어 있습니다. 헤드의 문자 "CH"는 제조 공장을 나타내며 강도를 보증하는 것은 아닙니다. 프레임 크로스 멤버를 제자리에 놓고 머플러 브래킷을 트랜스퍼 케이스에 부착합니다. 핸드 브레이크를 설정합니다.

기름을 채우고 해치를 바닥에 놓고 좌석을 제자리에 놓고 알찬 주말을 보낸 결과를 확인하러 갑니다 :)

UAZ 차량은 다음에 배포됩니다. 러시아 도로, 아스팔트 지역과 오프로드에서 신뢰성과 이동 능력으로 구별됩니다. UAZ 기어박스는 4단계의 기계식입니다. 이 메커니즘은 속도를 균등화하는 기능을 하는 싱크로나이저의 존재로 구별됩니다.이것은 다음 중 하나입니다 핵심 요소모든 운송 수단. 다른 시스템의 기능과 자동차 운전 품질은 작동에 따라 달라집니다.

설계 및 작동 원리

기어박스 다이어그램에는 시스템의 기본 요소와 추가 요소에 대한 정보가 포함되어 있습니다. UAZ 기어박스 구조에는 다음과 같은 장치와 부품이 포함됩니다.

완전히 동기화된 설치로 속도 균등화와 원활한 전환을 보장합니다.
2개의 지지대에 있는 기본 샤프트.
샤프트 구동용 헬리컬 중간 기어입니다.
2열로 구성되고 샤프트 후면에 위치한 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 반경 방향 및 축 방향 평면에서 구동 중에 발생하는 하중을 적시에 감지하고 응답하는 데 필요합니다.
주축 샤프트와 수명이 긴 기어로 구성된 트랜스퍼 케이스입니다.

이러한 디자인 기능을 통해 역방향 이동이 가능합니다. 기계식 기어박스는 사용 수명이 길다는 주요 장점이 있습니다. 이러한 장치가 장착된 자동차는 거친 지형을 주행할 때 어려움을 잘 극복합니다.

오작동 및 수리

오작동을 나타내는 첫 번째 징후 자동차 시스템, 자동차 소유자가 진단을 수행하도록 강제해야합니다. 어떤 경우에는 이 작업을 스스로 수행할 수도 있습니다. 간단한 고장은 손으로 수리할 수 있습니다. 좀 더 복잡한 고장은 서비스센터에 맡기는 것이 좋습니다.

UAZ 기어박스 수리가 필요함을 나타내는 징후:

경영악화;
속도를 변경할 때 삐걱거리는 소리와 외부 소음;
독립적인 전송 활성화.

대부분의 경우, 특이한 소음이 관찰되는 경우 원인은 베어링 및 기어의 마모 또는 결함에 있습니다. 뻣뻣한 기어 변속은 싱크로나이저의 오작동을 나타냅니다.

발생하는 문제의 주된 이유는 부품의 자연스러운 마모입니다.

트랜스퍼 케이스를 점검해야 할 필요성은 노면에 대한 휠 접착력의 저하와 장치가 위치한 지역의 소음 수준 증가로 나타납니다. 손상 원인: 부주의한 운송 작업, 시기적절하지 않음 유지, 저품질 사용 소모품, 연료 및 변속기 오일, 작동 유체의 양에 대한 통제력 부족.

상자 사진을 많이 보내준 Alexander Dorokhov에게 감사드립니다. 이 사진들을 예로 들어 이 글을 썼습니다.

이 사진은 기어 변속 포크가 있는 커버를 보여줍니다. 시각적으로 포크에 마모가 전혀 느껴지지 않았습니다! 하지만 반드시 포크 손을 움직여야 합니다. 막대가 막대에 매달려 있기 시작하면 막대를 제자리에 고정하고 있는 와이어를 풀고 볼트를 더 단단히 조여야 합니다! 그래서 시각적으로 멋져 보입니다.

이제 상자 안을 살펴보겠습니다. 한숨만 쉴 수 있습니다. 여기서는 커플링 톱니 영역의 보조 샤프트 끝에 있는 두 번째 기어 기어의 마모 정도를 확인하기 위해 필러 게이지가 필요하지 않습니다. 이상적으로는 0.2mm가 되어야 합니다. 물론 일한 후에는 조금 더. 하지만 여기서는 간격이 3.5mm 이상임을 분명히 알 수 있습니다. 이러한 장비는 폐기 전용입니다. 커플링 톱니가 절반만 맞물리기 때문입니다. 톱니의 길이와 백래시 폭을 직접 비교해 보세요.

입력축이 제거되면 점검해 보겠습니다. 싱크로나이저는 가이드 톱니가 어리 석음으로 막혀 있기 때문에 더 이상 어떤 용도로도 좋지 않습니다. 커플링 치아는 이미 잘 작동했습니다. 균일한 마모 줄무늬가 치아 바닥에서 뚜렷하게 보입니다. 그러나 위에서 보면 치아의 먼 쪽 절반에 녹이 선명하게 보입니다. 이는 가스를 방출할 때 기어 클러치가 옆으로 밀리거나 눌려졌음을 나타냅니다. 따라서 입력축은 싱크로나이저와 함께 배출됩니다.

허브와 함께 싱크로나이저 클러치를 꺼냅니다. 시각적으로. 클러치의 4단 기어 톱니가 멋지게 보입니다. 안타깝게도 입력 샤프트 톱니의 측면 마모가 보이지 않습니까?

고정링이 저절로 나온 것인지 궁금합니다. 그렇다면 보조 샤프트의 잠금 홈이 원뿔 모양으로 부러지고 링이 하중을 받아 압착된 것입니다. 이것은 당신이 터너에게 가야 한다는 것을 의미하며 그는 매우 강한 커터를 사용하여 이 굳어진 홈을 조심스럽게 펴게 될 것입니다. 링 뒤에서 원하는 대로 스페이서 슬리브나 와셔를 볼 수 있습니다. 터너의 샤프트에 새 베어링을 즉시 설치하고 고정 링을 홈에 다시 넣으면 터너가 즉시 새 스페이서 와셔를 돌려줍니다. 와셔는 약간의 장력 또는 마이너스 0.1mm 이하로 베어링과 고정 링 사이에 맞도록 너무 두꺼워야 합니다. 매장에서 두께가 다른 새로운 고정 링과 스페이서 부싱을 판매할 수도 있습니다. 적어도 랜드로버그것이 완료된 방법입니다. 하지만 고정 링이 제거되었으면 좋겠습니다.

여기에서도 벽에 약간의 마모가 보입니다. 그렇다면! 이는 더 두꺼운 새 잠금 와셔를 설치해야 함을 의미합니다. 그러나 싱크로나이저 허브도 샤프트 스플라인에 매달려 있는 경우. 샤프트도 바꾸는 것이 가장 좋습니다! 스플라인이 깔끔하게 보이고 마모 흔적이 없습니다. 샤프트 상태가 양호할 가능성이 높습니다.

작성된 내용에 추가:
고정 링 자체가 샤프트를 따라 있는 홈에서 작동할 수 있습니다. 중요한 점은 3단 기어와 싱크로나이저 클러치를 샤프트에 장착할 때 리테이닝 링과 싱크로나이저 클러치 사이의 간격이 최소화된다는 점입니다. 즉, 간격이 클수록 기어와 클러치가 축에 더 많이 매달려 있습니다. 이것이 바로 우리가 모든 기어와 커플링의 백래시를 최소화하기 위해 노력하는 이유입니다. 이상적으로는 0.1~0.2mm입니다. 이 플레이가 0.5mm 인 상자를 수집했지만. 그러나 적을수록 좋습니다. 락 와셔와 싱크로나이저 허브 사이에 틈이 있는 경우 1밀리미터 이상? 더 두꺼운 잠금 와셔를 설치해야 합니다. 또는 백래시를 제거하지 않으면 세 번째 기어 기어가 새 것이고 누르는 샤프트 끝이 이미 많이 마모되었기 때문에 수행하기가 더 어렵습니다. 기어가 눌려지는 샤프트의 이 끝부분을 약간 날카롭게 할 필요가 있습니다. 그리고 거기에 3~4mm 두께의 청동 와셔를 놓습니다. 샤프트에서 3단 기어의 전체 움직임을 선택하고 싱크로나이저 클러치를 잠금 링에 밀어 넣을 정도의 두께입니다.

3~4단 기어를 향한 클러치와 톱니가 좋아 보입니다. 치아의 가장자리는 손상되지 않았습니다. 나는 어떤 비스듬한 마모도 느끼지 못합니다. 그러나 기어가 변경되면 클러치와 허브 어셈블리가 자동으로 변경됩니다. 만약을 대비해 이 부품을 예비 부품으로 따로 보관해 두겠습니다. 그리고 정말로 돈이 충분하지 않다면 제가 설치하겠습니다. 모든 것이 올바르게 조정되면 느슨한 것이 없으며 이전에 변속기가 녹아웃된 적이 없습니다. 범죄는 보이지 않습니다. 가장 중요한 것은 허브가 샤프트에 단단히 고정되어 있다는 것입니다.

허브도 마찬가지입니다.

교체용 싱크로나이저의 톱니 가장자리가 무뎌졌습니다. 이 경우 클러치 톱니가 통과할 때 측면으로 미끄러지지 않으므로 기어 레버가 기어에 맞물리는 데 약간의 어려움이 있습니다.

세 번째 기어의 톱니가 어지러울 정도로 막혀 있고 칩의 흔적도 보입니다. 세 번째 기어를 작동하는 것은 어려울 것이며 가끔씩만 가능합니다. 그 사람은 세입자가 아니거든요! 교체만 가능합니다. 이전 소유자는 싱크로나이저가 샤프트 회전 속도를 동일하게 할 때까지 기다리지 않았습니다. 또한 Nigrol이 이에 기여합니다.

그리고 이것은 그녀의 뒤에서 보이는 모습입니다. 뒤쪽에 서 있는 디스턴스 와셔가 많이 낡았습니다. 크기에 맞게 새 세탁기를 구입하는 것이 좋습니다. 최후의 수단으로 청동으로 새 것을 조각하십시오. 내 Lada에서는 청동이 있는 곳입니다. 가장 중요한 것은 3단 기어가 샤프트에서 0.2mm 이하로 안절부절 못한다는 것입니다. 그리고 구리 부싱은 이미 부서지기 시작했습니다. 이는 기어가 단순히 샤프트에 매달려 있음을 의미합니다. 하지만 그녀의 공차는 0.06mm입니다.

덧셈.

이제 어려운 부분이 다가옵니다. 예, 보어 게이지나 디지털 캘리퍼를 사용하여 기어의 내경을 측정할 수 있습니다. 그런 다음 샤프트 저널을 측정하고 하나를 다른 하나에서 빼고 결과를 얻습니다. 그러나 불행하게도 이 측정 도구는 새 샤프트를 구입하는 것보다 훨씬 더 많은 비용이 듭니다! 그러므로 제가 제안할 수 있는 선택지는 두 가지뿐입니다.

1) 새 기어의 부싱은 여전히 기성품 크기이므로 여기서는 아무것도 변경할 수 없습니다.

2) 이제 부싱의 샤프트 런아웃을 확인하는 방법입니다. 손가락에. 그리고 문자 그대로의 의미에서. 인간의 손은 0.1mm 정도의 부품이 두드리는 것을 느끼기 시작합니다. 글쎄, 이미 분명한 노크로 구타를 느낀다면. 이는 런아웃이 이미 약 0.2mm에 이르렀음을 의미합니다. 그리고 더.

그러나 여기서 가장 중요한 것은 샤프트에서 기어의 박동이 아니라 샤프트를 따른 기어의 움직임이 얼마나 큰지입니다.

기어는 3단 4단 기어 클러치에서 샤프트의 스러스트 끝단까지 최대한 적게 움직여야 합니다. 이상적으로는 0.08...0.2mm입니다.

그리고 두 번째 기어 기어는 경쟁을 초월합니다. 너무 낡아서 작업으로 인해 커플링 톱니의 날카로운 모서리가 갉아먹혔습니다. 그리고 이것은 약 1밀리미터입니다. 이는 기어가 보조 샤프트에서 0.2mm의 공차로 최소 3.5mm(두 번째 사진) 이동했음을 의미합니다. 이건 박물관에 가야 해!

첫 번째 기어의 톱니도 막혀 있어 두 번째 기어를 맞물리는 것이 매우 문제가 됩니다.

중간 샤프트 기어에는 부러진 톱니나 부러진 스플라인이 없었습니다. 일반적으로 항상 그렇습니다. 중간 샤프트의 톱니가 손상되지 않은 경우 일반적으로 샤프트의 베어링만 교체됩니다. 예외는 심각하게 손상된 후진 기어 톱니입니다.

후진 기어의 톱니가 걸렸습니다. 꽤 많이 일반적인 결함. 또한 콘에 마모가 발생하여 일정 시간이 지나면 기어가 녹아웃되기 시작할 수 있으므로 교체해야 합니다. 더 큰 장비를 자세히 살펴보세요. 아래에서 보면 더 잘 볼 수 있습니다.

후진 기어가 회전하는 축이 좋아 보입니다. 정말 바뀌었는지 기억이 나지 않습니다.

하지만 베어링은 이미 마모되어 있으므로 교체해야 합니다. 롤러 베어링의 주요 특징은 롤러가 케이지에서 떨어지면 베어링이 마모되었다는 것입니다.

사진으로 판단합니다. 크래커가 싱크로나이저 클러치에서 제거되었습니다. 놀라운 일은 없습니다. 기어(샤프트를 따라)의 큰 백래시로 인해 기어가 맞물릴 때 3단 및 4단 기어 클러치 크래커가 싱크로나이저 클러치 너머로 올라가기 시작했습니다. 그 후 그들은 스프링의 영향으로 바깥쪽으로 부풀어 오르기 시작했고 결과적으로 기어를 끌 수 없었습니다. 정확하게는 이런 일이 발생하지 않도록 수리 중에 박스 샤프트와 변속 포크의 유격을 모두 제거하려고 노력합니다.

평결. 상자에서 기어 1,2,3, 기어를 변경해야 합니다. 또한 입력 샤프트, 모든 베어링, 기어를 교체하십시오. 뒤집다. 꼭 필요한 것은 아니지만 허브와 두 싱크로나이저가 모두 포함된 클러치가 필요합니다. 새 기어가 기존 샤프트에 0.15mm 이상 매달린 경우. (손은 0.1mm 이상의 노크를 완벽하게 느낍니다.) 이는 보조 샤프트도 교체해야 함을 의미합니다.

모든 자동차의 중요한 부분은 이동 속도를 변경할 수 있는 기어박스입니다. 차량. Ulyanovsk 조립 라인에서 생산되고 UAZ-3163이라고 불리는 자동차에도 Dymos 또는 Daimos 기어박스가 장착되어 있습니다. 이 요소는 국산 5단 수동변속기입니다.

모든 자동차의 이 장치는 빈번한 수리 및 유지 관리가 필요하지 않습니다. UAZ Patriot SUV에서 이러한 까다로운 메커니즘을 유지하는 데 필요한 것은 주기적인 모니터링과 오일 교환뿐입니다. 시간이 지남에 따라 기어박스는 오작동의 첫 번째 징후를 나타내며, 그 결과 즉시 수리를 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 전체 메커니즘을 교체해야 하며 이는 비용이 많이 드는 요소입니다. 오늘은 UAZ Patriot SUV에서 Daimos 기어박스를 분해하는 절차를 살펴보고 어떤 경우에 이 장치를 수리해야 하는지 알아 보겠습니다.

장치의 디자인 및 기능

UAZ Patriot SUV에서 Dymos 기어박스는 다양한 직경의 기어 세트를 포함하는 메커니즘입니다. 레버 형태로 제공되어 차량 내부로 가져오는 구동 메커니즘을 통해 운전 중에 기어를 변경할 수 있으며, 이는 실제로 차량의 고속 개발을 가능하게 합니다. 기어박스의 디자인은 아래와 같습니다.

UAZ Patriot를 작동하는 동안 기어박스를 주기적으로 진단하거나 오히려 특정 오일 레벨을 확인하는 것이 중요합니다. 석유는 윤활유, 장치가 작동하는 곳입니다. 씰과 개스킷의 결함으로 인해 오일 레벨이 감소할 수 있으며, 새 오일을 추가하기 전에 이를 교체해야 합니다. 새 오일로 교체하는 기간은 제조업체에서 권장하는대로 60,000km입니다.

기어박스는 까다롭지 않은 메커니즘이므로 조정할 필요가 없습니다. 지속적인 진동으로 인해 볼트 연결이 스스로 풀릴 수 있으므로 주기적으로 장치의 고정 상태를 확인해야 합니다. 다음과 같은 오작동이 감지된 경우:

자발적인 전송 녹아웃;
포함의 문제적 성격;
장치 작동 중 외부 소음;
하나 또는 다른 기어를 맞물릴 수 없음.

이러한 모든 징후는 향후 전송이 실패할 수 있는 중요한 이유입니다. 따라서 이러한 이유 중 하나가 발견되면 장치를 분해하고 적절한 수리(기어 또는 슬라이드 교체)를 수행해야 합니다. UAZ Patriot SUV에서 Dymos 기어박스를 분해한다는 것이 무엇을 의미하는지 살펴보겠습니다.

기어박스 분해

기어박스 분해를 시작하기 전, 이 메커니즘함께 트랜스퍼 케이스차량에서 제거해야 합니다. 이를 수행하는 방법은 관련 자료에서 찾을 수 있습니다. UAZ Patriot SUV의 기어박스를 분해하는 과정을 살펴보겠습니다.

처음에는 박스 샤프트에 있는 베어링 포크 5와 베어링 6 자체(위 그림에 표시됨)를 분해해야 합니다.
다음 단계에서는 기어 변속을 담당하는 메커니즘의 덮개를 분해하는 작업이 포함됩니다. 커버는 변속 레버와 함께 제거됩니다.
기어박스 설계에는 후진 시 조명 경보를 끄는 센서가 있으며 이 센서도 분해해야 합니다. 렌치를 이용해서 풀어야 합니다.
해머 펀치를 사용하여 로드 헤드 핀을 제거합니다. 후진 중간 기어의 축을 나타내는 볼트 1 번 (아래 사진)도 풀어야합니다.
플랜지 볼트 연결부를 풀고 대형 자석을 사용하여 내부에 있는 스프링과 플런저를 제거합니다.
먼저 볼트 연결부를 풀어 입력 샤프트 베어링 커버를 분해하는 과정을 시작합니다.
입력 샤프트에서 베어링을 제거하기 전에 스냅 링 2번을 제거해야 합니다.
UAZ Patriot SUV의 Daymos 수동 변속기 전면 하우징이 제거되었습니다. 이렇게 하려면 화살표로 표시된 볼트 연결을 풀어야 합니다.
보조 샤프트 측면에서 다음 요소를 제거해야 합니다.
1. 고정 링 1;
2. 보호 링 2;
3. 2개의 잠금 하프링 3;
4. 큰 고정 링 4.
후진 중간 기어의 축인 볼트 번호 1이 풀립니다. 나사를 푼 후 축을 제거해야 합니다.
얇은 펀치를 사용하여 잠금 핀을 누른 다음 기어 변속 막대를 제거해야 합니다. 잠금 핀은 제거 후 새 것으로 교체해야 합니다.
후방 크랭크케이스를 보조 샤프트에서 분리하려면 보조 샤프트에 장치를 걸어야 합니다. 그런 다음 크랭크케이스의 뒷벽이 분리될 때까지 가열해야 합니다.
가열 시간은 400도 온도에서 약 5분 정도 하시면 됩니다. 커버가 예열된 후 해머를 사용하여 샤프트를 분리해야 합니다.