Как установить светодиодные лампы на автомобиль. LED лампы AutoLeader H4 в фары Led лампы в ближний свет

Постоянное увеличение стоимости энергоресурсов, необходимость их экономии, актуальность сохранности окружающей среды подтолкнули человечество к использованию светодиодов в качестве источников света. Легкие в монтаже, удобные в использовании, не оказывающие негативного влияния на человека и природу в целом, они постепенно вытесняют еще недавно популярные компактные энергосберегающие лампы.

Итак, чтобы понять преимущества светодиодных ламп, необходимо разобраться, из чего они состоят и какой у них принцип работы.

Устройство светодиодного светильника

Лампа состоит из набора светодиодов, которые соответствуют суммарной мощности лампы, управляющей схемы и корпуса с отражателем. Светодиодные лампы, предназначенные для бытового использования, оборудуются стандартным цоколем Е14 или Е27 для замены обычных ламп накаливания. Количество светодиодов может быть различно - от одного до нескольких десятков, включенных в одну цепочку и подключенных к управляющей схеме через блок питания.

Так как светодиод при своей работе выделяет значительное количество тепла, его обязательно нужно охлаждать. Прекрасно справляются с отводом тепла радиаторы, к которым прикрепляются светодиоды. Следует обратить внимание, что в точке соприкосновения светодиода и радиатора должна использоваться специальная термопаста, обеспечивающая хорошую теплопередачу. В противном случае, при постоянном перегреве светодиода, его срок службы значительно сокращается.

На фото представлено несколько видов радиаторов для светодиодов.

Схема светодиодного светильника

Обычная схема управления светодиодами в светильнике выглядит так:

На входе устанавливаются гасящий резистор и емкость - они исполняют роль понижающего блока питания. Далее, так как светодиоды питаются только постоянным током, устанавливается диодный мост, преобразующий переменное напряжение в постоянное. В представленной схеме все светодиоды соединены последовательно, но это не единственный способ их соединения. Такие «лампочки» можно соединить параллельно друг ко другу или смешанным способом, как показано ниже.

Параллельное соединение светодиодов. Обязательно последовательно к каждой лампе должен присоединяться токоограничивающий резистор для предохранения светодиода от пробоя.

Смешанное соединение светодиодов. В данном случае каждая группа из последовательно соединенных ламп соединена параллельно по отношению друг ко другу.

Недостатком последовательного соединения является то, что в случае выхода из строя одного элемента цепи, вся сборка не сможет работать, так как в цепи образовался обрыв. Если светодиод не просто перегорит, а произойдет его пробой, то в таком случае цепь не прервется, но так как напряжение питания осталось неизменным, а количество потребителей уменьшилось, они все начнут работать с перегрузкой и, в конце концов, перегорят. Это касается и схем смешанного соединения. Наиболее надежная в этом случае параллельная схема подключения светодиодного светильника, даже если выйдет из строя половина ламп, он сможет продолжать выполнять свои функции, пусть и не в полную силу. Но такие схемы наиболее дорогие, поэтому используются достаточно редко.

Как собрать светодиодный светильник?

Благодаря современным технологиям и разнообразию светодиодов, которые продаются в электротехнических магазинах и строительных супермаркетах, собрать светильник из светодиодов не представляет большого труда. Для начала нужно определиться, какой вид освещения предпочтителен для выбранного помещения. Например, если это коридор в прихожей, то нет необходимости устанавливать точечные светильники, а будет более эстетично использовать светодиодную ленту, которую вполне можно смонтировать самостоятельно, приклеив ее по периметру потолка.

Продается она полностью готовой к монтажу, с одной стороны ее конец закрыт заглушкой, предохраняющую контакты от окисления, а другая имеет выводные провода, которые присоединяются к блоку питания с соблюдением полярности. В зависимости длины ленты и, соответственно, ее мощности, необходимо подобрать блок питания (LED-драйвер), который бы смог питать всю цепочку без перегрузки. В одном метре такой ленты может быть размещено до 60 светодиодов. Как правило, выбирают блок питания, который имеет мощность на 10-15% выше номинальной нагрузки. Такие устройства крайне не рекомендуется закрывать в небольших нишах с ограниченной вентиляцией, так как LED-драйверы могут при своей работе выделять значительное количество тепла. Как вариант - использовать блоки питания с принудительной вентиляцией.

Если для прихожей вполне пойдет светодиодная лента, то для зала или спальни она окажется слишком неэффективной в качестве основного освещения. Ее в больших комнатах применяют как подсветку, а основные светильники располагают на потолке или стенах для максимального комфорта. При планировании светодиодного освещения нужно учитывать площадь комнаты, высоту потолков в ней, оттенки поверхности стен и, соответственно, мощность ламп. Когда весь комплект оборудования будет закуплен, приступают к сборке светильников.

Для этого на радиаторе с нанесенной термопастой закрепляется светодиод. В случае, если площадь радиатора позволяет отводить тепло от нескольких ламп, допускается закрепление номинального количества светодиодов на нем. Как выбираются светильники светодиодные, статьи в интернете достаточно подробно описывают этот процесс. Главное, на что нужно обращать внимание - это их мощность и размеры. Так, одними из самых популярных считаются светодиоды SMD. Они имеют маркировку smd3528/1210, smd5050/5060 и smd5070 (наиболее мощные). Цифры в маркировке светодиодов означают их размер. Например, smd5050 имеет размер 5х5 мм, а smd5070 - 5х7 мм. Благодаря малым размерам подобные светодиоды применяются практически везде: в светодиодных лентах и светильниках, в линейках и в прочих осветительных приборах.

Светодиодные светильники разделяются на виды:

линейные,
потолочные,
настенные,
промышленные,
прожекторы,
подводного исполнения (для бассейнов и фонтанов),
светодиодные контроллеры (для реализации цветодинамики, например, на дискотеках или концертных выступлениях).

Светильники могут оснащаться датчиками движения, чтобы значительно увеличивать ресурс работы светодиодов, которые включаются лишь в то время, когда необходимо. Подобное оборудование отлично работает в подъездах домов, длинных коридорах офисов и в других местах, где постоянное освещение не является необходимостью.

Существуют готовые светильники, которые оборудованы радиаторами, рассчитанными на установленные в него светодиоды. Если знаний для самостоятельной сборки недостаточно, то можно воспользоваться готовыми решениями и приобрести, например, светодиодный светильник для дома - собранные светодиоды на радиаторах. Их заключают в корпус, который может стать украшением любой квартиры.

Монтаж светодиодного светильника

Разнообразие светильников со светодиодами позволяет использовать их практически в любых местах, включая помещения с повышенной влажностью. Но светодиодные лампы при своей работе выделяют значительное количество тепла, поэтому следует исключить их установку на кухне над варочной плитой. От дополнительного нагрева и плохого отвода тепла светодиоды долго не прослужат и быстро выйдут из строя.

Отлично зарекомендовали себя светодиодные светильники в гостиных и спальных комнатах. Они великолепно и без особых проблем монтируются на любые поверхности. Вот так, например, происходит установка светодиодного светильника на натяжной потолок:

Руководствуясь данной несложной схемой, аналогичным образом устанавливаются такие светильники и на подвесные потолки из гипсокартона.

Но если в комнате, в которой планируется установить светодиодное освещение, потолки представляют собой монолитную бетонную плиту, тогда необходимо выбирать светильники накладного или подвесного типа.

В таком случае крепление светодиодного светильника или его подвесной конструкции происходит непосредственно на бетонную поверхность при помощи специальных отверстий в корпусе или других приспособлений.

Подключение светодиодного точечного светильника

Внимание! Все работы, связанные с подключением светильников к электросети, должны производиться с выключенным напряжением, во избежание поражения электрическим током!

Конечно же, чтобы подключить точечный светильник, необходимо проложить к месту его установки токоведущие провода. Если планируется установка подвесного или натяжного потолка, то в таком случае провод протягивается в гофрированный пластиковый рукав, который, в свою очередь, закрепляется скобами на потолке.

После прокладки всех проводов и установки LED-драйверов в удобном для их обслуживания месте с хорошей вентиляцией монтируется подвесной потолок. Далее аккуратно вырезаются в нем отверстия, соответствующие диаметру светильников и аккуратно выводятся провода, которые подключаются на клеммы светильника. После подключения лампы ее устанавливают в прорезанное отверстие, соблюдая осторожность, чтобы не сломать светильник или не повредить пленку натяжного потолка. Причем, если в комнате потолок натяжной, то обязательно на светильник устанавливаются термокольца, которые предотвращают перегрев пленки. А вот для гипсокартонных потолков эта процедура не обязательна.

Подключение производится согласно схеме:

Если сборка светильников и их подключение выполнено правильно, то при подаче напряжения на блоки питания лампы должны зажечься.

Как заменить точечную лампу в светильнике?

Конечно же, производители светодиодных ламп заявляют огромные сроки эксплуатации своей продукции, но при неправильном использовании светодиодов их срок жизни может значительно уменьшиться и они потребуют замены.

Чтобы заменить лампу точечного светильника, необходимо:

отключить напряжение в комнате или в квартире;
аккуратно извлечь стопорное кольцо, которое удерживает защитное стекло;
бережно достать вышедшую из строя лампу и заменить ее на новую;
установить на место стекло и зафиксировать ее стопорным кольцом.

Замену ламп следует производить в хлопчатобумажных перчатках, чтобы не повредить светодиод и не оставить на его поверхности жир, который находится на наших пальцах.

После выполнения данных операций можно подавать напряжение и радоваться результатам своей работы.

Цены на новостройки, квартиры в ипотеку для молодых семей. Вы можете выбрать планировку квартир по своему вкусу. Квартиры в балашихе отличный выбор.

Относительно головного освещения автомобиля ходит огромное количество легенд, связанных с тем, что лед лампы для авто - это более дешевый, а главное легальный аналог ксенону. С одной стороны, конечно же, светодиодное освещение набирает сегодня популярность и сейчас большинство автолюбителей предпочитают такие световые элементы галогенкам и совсем устаревшим лампам накаливания. С другой - лед лампочки не дают ожидаемого результата, плохо светят, лопаются и слепят встречных водителей. Чтобы докопаться до истины сначала обратимся к букве закона и определимся, разрешены ли светодиодные лампы ближнего света.

Можно ли по закону устанавливать светодиодные лампы ближнего света

Для начала стоит заглянуть в ГОСТ Р 51709-2001 и найти там пункт 4.3.1 где говорится о том, что при эксплуатации АТС количество и цвет внешних световых приборов должны отвечать требованиям ГОСТ 8769. Далее, в этом же пункте приводится перечень фар:

C – фары для ламп накаливания;
D – для газоразрядных элементов;
H – для галогенок и накаливания.

Автомобильные диодные лампы при этом не упоминаются. Из чего можно сделать закономерный вывод, что сотрудник ГАИ может смело сослаться на этот пункт и предъявить водителю обвинения. Это означает что если на блок-фаре указана та или иная буква, то такие элементы туда и должны быть установлены.

Полезно! Если посмотреть пункт 3.4 главы 3 «Перечня неисправностей» вы найдете информацию о том, что к неисправности относятся отсутствующие рассеиватели света, а также лампы, которые не соответствуют типу светового прибора.

Единственный случай, когда по закону допускается использование светодиодной оптики - если она была установлена на заводе изготовителя головного освещения автомобиля. Причем светодиодный «узел» представляет собой не привычную лампу с цоколем H1, H4 или H7, а матрицу на специальной подложке. Матрица в этом случае - это источник света, который перераспределяется под действием отражателей и линз.

Конечно, сегодня на рынке можно встретить светодиодные лампы ближнего света для автомобиля в цоколе H1, H4 и H7, но это продукция китайских кооперативов.

Полезно! Если зайти на официальные сайты лучших на сегодня производителей ламп для автомобиля: Philips, Osram, то вы заметите что в перечне изделий для головного света нет светодиодных элементов.

Продолжая рассуждать, стоит ли устанавливать диодные лампы 12 вольт для авто, наглядно разберем факты и цифры.

Почему светодиодные лампы не подходят для ближнего света

Для примера возьмем хороший светодиод 3W со световым потоком порядка 210-240 Л (Люмен). Учитывая ток в 700 мА охлаждение для этого элемента должно составить 70-80 градусов рабочей температуры кристалла. Исходя из этого, делаем вывод, что в месте соприкосновения светодиода и радиатора температура не может быть выше 50-60 градусов при температуре воздуха не ниже +20 градусов.

Дальше вычисляем площадь радиатора, которая нам потребуется для одного светодиода и получаем приблизительно 15-20 см 2 для алюминиевого радиатора и 20-25 см 2 для силуминового. Если корпус с радиатором закрыт внутри и естественная конвекция воздуха отсутствует, то площадь придется увеличить на 15-20%.

Полезно! Световой поток галогенок (для сравнения) составляет 1500-1650 Л, приходящихся на одну фару, а если речь идет о заводском ксеноне, то это значение возрастает до 2 300 Л.

Соответственно чтобы использовать автомобильные лед лампы и они были сравнимы с галогенками, вам понадобится по 8 светодиодов для каждой фары. Для того чтобы охладить такое количество световых элементов понадобится приблизительно 160 см 2 .

Идем дальше, ведь остаются еще линзы и пучок света, которые будет проблематично сфокусировать. Это происходит из-за того, что рефлекторы фар совершенно не приспособлены для диодов. Однако кое-как настроить их все же можно.

На десерт остаются линзы, то есть вторичная оптика, которая тоже требует пространства. В конечном счете, чтобы установить двухконтактные светодиодные лампы для авто или одноконтактные элементы вам потребует поломать голову как впихнуть в фару довольно габаритную конструкцию.

Как видите, использование диодных ламп для ближнего света - это не самая лучшая идея. Однако, есть умельцы, которые утверждают, что сэкономить можно, сделав осветительные элементы самостоятельно.

Есть ли смысл делать самому

В первую очередь стоит сказать что несмотря на то, что форумы пестрят различными ноу-хау от «бывалых», похвастаться такой самодельной конструкцией, которая бы отработала год в условиях холодной зимы и жаркого лета, некому. Но даже если и нашлись уникумы, которые смогли произвести все расчеты правильно и учесть все нюансы эксплуатации диодных ламп в головном свете, то сколько за это придется заплатить? Давайте считать:

Радиатор обойдется как минимум в 2 000 рублей, скорее всего к нему потребуется вентилятор, который стоит чуть дороже, от 2 500 рублей.
2 стабилизатора - это еще 400 рублей.
2 драйвера (можно ШИМ) - 500 рублей.
По 8 светодиодов на каждую фару - как минимум 1 600 рублей.
На оптику для диодов уйдет еще 500 рублей.

Итого, 7 500 рублей на довольно сомнительный проект. И это еще без учета переработки фары, которая обязательно потребуется под самодельную конструкцию. Кроме этого, даже если вы решите все проблемы связанные с тем как уместить оптику, открытым останется вопрос фокусировки пучка света и системы охлаждения.

В заключении

Большинство недобросовестных производителей обязательно расскажут вам, какие светодиодные лампы лучше для авто, но если бы они действительно существовали для ближнего света, то наверняка они бы уже давно были в продаже у таких «монстров» как Philips. Светодиодное освещение бесспорно отличается огромным количеством преимуществ и вытесняет все остальные лампы, но для ближнего света фар оно совершенно не подходит. А лед лампочки с немыслимым световым потоком - это не что иное, как элементарный рекламный ход.

Важный функционал отведен в авто для световых приборов, которые используются в темное время суток. Чтобы улучшить их характеристики автовладельцы стремятся осуществлять легкий тюнинг оптики, монтируя прогрессивные осветители. При этом не все знают, допускается ли установка светодиодных ламп на автомобиль. Подобные лампочки обладают как позитивными качествами, так и негативными.

Практика, при которой светодиодные приборы постепенно вытесняют традиционные лампы накаливания или галогенки, имеет нарастающую тенденцию в различных областях. Однако единого мнения по поводу эффекта от эксплуатации LED-приборов в научной среде еще не выработали. Кто-то из специалистов утверждает, что вкрученные в люстру светодиодные приборы негативно влияют на глаза, а оппоненты уверены в нейтральном воздействии. Для автомобилистов существует своя аргументация.

Минусами применения светодиодов признана их довольно высокая стоимость, которая в 10-20 раз больше, чем ценник ламп накаливания. Также для подобной оптики потребуется номинальный ток, для которого в цепь необходимо будет ставить резистор либо новые источники тока.

Компенсируются недостатки получаемыми плюсами:

срок службы светодиодов по заверениям производителей в несколько раз выше традиционных ламп накаливания;
широкий диапазон эксплуатационных условий, что позволяет эффективно эксплуатировать приборы в интервале от -30 С до +70 С;
выделяется существенно меньше тепла за счет повышенного КПД;
потребляемая мощность ниже в несколько раз при равной отдаче светового потока с традиционными приборами.

Специалисты рассчитали, что скорость сработки LED-ов на 200 мс выше классических ламп. Факт актуален при работе световой оптики в задних фонарях. Водитель, едущий за такой машиной, успеет заметить загорающийся «стоп» на несколько сотых секунды раньше. Данный факт отразится на уменьшении тормозного пути и в итоге способен предотвратить аварии .

Можно ли ставить светодиодные лампы на авто

Действующие правила регламентируют варианты применения диодной оптики для ближнего и дальнего освещения. Согласно таким фактам, легальность признается в следующих случаях:

Монтаж светодиодных элементов произведен на автомобильном заводе-изготовителе. Бояться за штрафы в подобных вариантах не стоит. Грамотные инспекторы обладают информацией о марках машин с такими фарами.
Автопредприятия перешли на выпуск машин данной марки и модели с LED-оптикой, хотя до этого в фары ставились галогенки. При этом весь используемый осветительный прибор соответствует по марке, классу, мощности, типу светоотражателей тому, который применяют на заводе.

Однако некоторые авто водители переоборудуют самостоятельно. При этом им приходится вмешиваться в конструкцию транспортного средства.

Монтаж вместо галогеновых ламп

Не разбираясь, запрещены ли светодиодные лампы в авто, некоторые автомобилисты самостоятельно ищут такую оптику с подходящими цоколями и переустанавливают приборы. В результате становится свет значительно ярче и симпатичней. Но каждому известно, что происходит нарушение Правил дорожного движения и нарушение действующего Кодекса об админнарушениях.

В п.3.1 ПДД зафиксирован полный список неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать транспортное средство на дорогах общественного пользования. Среди них присутствует не только цвет, количество и режим работы, но и «тип» светового прибора, не соответствующий конструкции.

Административный кодекс предусматривает наказание, согласно ч.3, когда режим работы световых приборов не соответствует требованиям. Водителя имеют право лишить удостоверения на период от полугода до года. Не все знают, почему нельзя ставить светодиодные лампы на авто.

Важно знать, что основной причиной запрета LED в авто является несоответствие типа лампы и типа отражателя, поэтому легализации такой пары при простой замене не получится.

Законное использование диодов в освещении

При обычной перемене галогенок на светодиоды инспектор имеет право накладывать штраф в 500 руб., но у водителя имеется законный вариант легализации новинки. При этом потребуется получить свидетельство о соответствии ТС с примененными для конструкции изменениями, соответствующими требованиям безопасности.

Для этого необходимо отправиться в ГИБДД для перерегистрации авто. Таким образом удастся избежать наказания и не платить штрафы. Легче тем водителям, на машины которых автопроизводитель для более позднего модельного ряда стал самостоятельно ставить светодиоды. В подобном случае не требуется проверка на соответствие безопасности, что зафиксировано в регламенте таможенного союза.

Чтобы выполнить в полной мере условия ГИБДД, на машине должны быть установлены фары из аналогичной новой модели. Ведь внутри будут отражатели, соответствующие нормативному регламенту. Поэтому перед тем как правильно поставить светодиодные лампы на авто, необходимо вмонтировать новую фару, что снимет претензии от правоохранителей.

Здравствуйте. В своём сегодняшнем обзоре я расскажу вам о светодиодных лампах для фар автомобиля «AutoLeader», типа H4, для ближнего и дальнего света. Приглашаю заинтересовавшихся – под кат.

В пакете находилась вот такая коробка:

На дне коробки указаны основные характеристики ламп:

А на боковой стенке – типы существующих ламп:

В коробочке, помимо ламп находится инструкция по установке ламп в фары:

Инструкция

Лампы лежат в мягкой подложке:

Характеристики ламп со страницы товара:

спецификация:
состояние: 100% Brand New
фирменное Наименование: Autoleader
свет Тип: H4/H7/H11/9006/9005
(пожалуйста, укажите тип перед ваш закупать, или товар будет отправлен в случайном порядке.)
модель: 583600
потребляемая Мощность: L/25 Вт, H/25 Вт
рабочее Напряжение: DC9-32V
световой Поток: 4000LM, H/4000LM
водонепроницаемый Ставка: IP65
Источник света Модель: CSP Chip
цветовая Температура: 6500 К
Тепловыделение Теории: Авиационного алюминия 6063
Срок эксплуатации: > 30000hrs
рабочая Температура:-40 ~ + 80 градусов
Модель автомобиля: Подходит для большинства Автомобилей
Угол обзора: 360 градусов
сертификаты: CE/RoHs

Габаритные размеры лампы полностью соответствуют описанию:

Разъём, стандартный для Н4, вынесен на шнуре:

Пассивный радиатор охлаждения ламп:

Каждая лампа имеет по шесть светодиодов ближнего света и по 6 светодиодов дальнего света:

У светодиодов ближнего света установлен отражатель, как и в галогенных лампах:

Это полностью повторяет конструкцию светодиодных ламп :

Сравните сами:

Правда у Philips драйвер вынесен на шнур, а не находится внутри радиатора, где он подвергается излишнему нагреву.

Почему выбрана такая конструкция? Дело в том, что фара сможет правильно работать, только если расположение и размер светодиодов полностью повторяет расположение и размер спиралей галогенной лампы:

А вот такая, казалось бы, похожая конструкция – правильно работать не будет:

Из-за четвертого светодиода, световой поток в фаре будет неправильным, так как длина линейки из четырёх светодиодов превышает длину обычной спирали.

Давайте вспомним, как работает фара с лампами H4.

Ближний свет:

Для предотвращения ослепления встречных водителей нить ближнего света располагают чуть впереди и выше фокальной точки, и экранируют специальным колпачком внутри колбы, используя только верхнюю половину отражателя.

Дальний свет:

Нить дальнего света расположена в фокусе и освещает всю поверхность отражателя.

И вот из-за таких особенностей конструкции фар с лампами Н4, многие огульно хают все светодиодные лампы, что они слепят, не пытаясь даже разобраться в вопросе.

Вот главный виновник такого мнения:

Такая лампа будет плохо освещать дорогу и слепить всех, если вы ещё не поняли почему – посмотрите ещё раз чуть выше, на конструкцию фары. Объяснений тут не потребуется.

В рассматриваемой лампе применены маленькие светодиоды, сделанные по технологии Chip-Scale Package (CSP), как и в лампах Philips. Конкретные марки светодиодов не указаны ни у одной из ламп.

На лампах указан рабочий диапазон напряжений от 9 до 32 вольт:

Приступим к разборке.

Отвернём два винта и снимем отражатели:

Пластины со светодиодами вынимаются вниз:

Термопаста присутствует в избытке.

Драйвер:

Подключим лампу и включим ближний свет:

Потребление холодной лампы на 12 вольтах составляет 1,519A:

На 14 вольтах, в среднем как в бортсети автомобиля – 1,260А:

Переключаем лампу на дальний свет:

Потребление на холодной лампе на 12 вольтах составляет 1,456А:

На 14 вольтах – 1,288А:

На 24 вольтах – 0,745А:

С прогревом – потребление начинает падать. На 14 вольтах – уже 1,099А:

Максимум мне удалось нагреть лампу, лежащую на столе до 100,2 градусов:

Причём, всё равно, ближний или дальний свет включен. Светодиоды и их количество – одинаковы.

Но в фаре лампа будет работать в более жестких условиях. Сымитировать их трудно, но я попытался хотя бы немного приблизится к ним и положил включённую лампу в закрытую пустую коробку из-под этих же ламп:

Где лампа проработала час. Температура, судя по всему, прекратила расти, так как ток перестал падать. При этом потребление лампы составило 0,701А при 14 вольтах:

Лампа при этом нагрелась до 106 градусов:

Учитывая высокую температуру, будет сложно сказать какой окажется реальный срок жизни этих ламп. И не в пассивном охлаждении дело. Активное – не лучше, учитывая в каких условиях эксплуатируется лампа, находящаяся в закрытом объёме, вентилятор там долго не проживет и умрет раньше лампы и охлаждение при этом станет намного хуже, чем пассивное.

Ну, что же, приступим к установке ламп в фары:

Пластина, крепящаяся к фаре, имеет байонетное крепление и легко снимается с лампы:

Добираемся к фаре:

Снимаем защитную крышку:

Отщёлкиваем крепёжную скобу и вынимаем лампу:

Галогенная лампа рядом со светодиодной:

Вставляем в фару крепёжную пластину со светодиодной лампы и крепим её скобой:

И вставляем в пластину саму лампу, и поворачиваем её:

Подключаем колодку питания:

Укладываем колодку сбоку и закрываем крышку фары:

Остаётся дождаться темноты.

Для начала в одной фаре я оставил галогенную лампу, а во второй – светодиодную. С наступлением темноты я измерил освещенность в самых ярких местах на стене. Фары находятся от стены на расстоянии примерно 2,5 метра.

Галогенная лампа.

Ближний свет – 308 Люкс:

Дальний свет – 669 Люкс:

Светодиодная лампа:

Ближний свет – 540 люкс:

Дальний свет – 1505 люкс:

Пришло время перейти к бимшотам. Все бимшоты сняты на зеркальную камеру, находящуюся в ручном режиме с одними и теми же настройками.

Ближний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная:

Дальний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная:

На автомобиле. Слева галогенная лампа, справа – светодиодная:

Устанавливаем вторую светодиодную лампу.

Ближний свет:

«Галки» опустились ниже, чем это было с галогенной лампой.

Дальний свет:

На автомобиле:

Ближний свет:

Хорошо видно световую границу слева, гаражи не освещены.

Дальний свет:

Гаражи появились.

Я сделал небольшое видео демонстрирующее работу фар, в том числе и во время небольшой поездки:

Изначально я рассчитывал использовать эти лампы для освещения гаража. Но теперь пока оставлю их в фарах. Мне интересно посмотреть, будет ли что видно при мокрой дороге при такой цветовой температуре. Хотя и с галогенками на мокрой дороге мне приходилось дополнительно включать противотуманки, чтобы разглядеть ямы и ухабы на бездорожье дорог. Освещение у меня откровенно слабое… Но как светят эти фары на мокрой дороге, я вряд ли увижу раньше октября. И в гараж поставить их будет никогда не поздно.

Спасибо за внимание.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +18 Добавить в избранное Обзор понравился +11 +25

Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.

Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.

G- означает, что в качестве контактов используются штырьки

13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями

Преимущества переделки

При этом вы получите:

большую освещенность

меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)

отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя

Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.

Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности:

Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.

Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий.

Светильники с электромагнитным ПРА

На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.

Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.

Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.

Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.

Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.

После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.

Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.

Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.

А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.

В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

Самые распространенные размеры таких трубок:

300мм (используется в настольных светильниках)

900мм и 1200мм

Чем больше их длина, тем ярче свечение.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.

Что находится внутри светильника до переделки:

дроссель

провода

контактные колодки-патроны по бокам корпуса

Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.

Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.

Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.

Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще:

Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).

Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.

Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.

На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).

У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.

без демонтажа патронов

с демонтажем и установкой перемычек через их контакты

Без демонтажа

Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.

Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.

После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.

Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.

Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.

После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.

К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.

Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.

Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.

Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.

Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.

Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.

При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.

Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.

Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены: